The night was better for everybody. I wake up at 7am, we are still anchored in Kongsforden and it's very windy. We leave after breakfast, sailing first along the bank of the fjord, I just love the effect given by the blue ice and mountains in the fog, and the sea already agitated in spite of the relative shelter.
Les choses deviennent plus sérieuses quand on sort du fjord, beaucoup de vent et beaucoup de neige (qui tombe, je veux dire). On a toujours le vent dans le dos comme prévu (sud-est force 8, et il fait -8°C), et on remonte toujours vers le nord. Pour aujourd'hui on va faire le maximum de route vers le nord tant que la météo reste comme ça, et on tentera, peut-être demain, de s'approcher de la limite de la banquise. C'est le plan, mais ici les plans ne sont pas vraiment fait pour être suivis à long terme. Il faut être flexible (si il y a un mot à retenir pour une croisière sous les hautes latitudes, c'est bien "flexible").
Things get more serious when we exit the fjord, lots of wind and lots of snow (falling snow). We still have tailwind as forecasted (South East force 8, -8°C) as we keep heading North. Today we will make as much route as possible towards the North as long as the weather stays like this, and we'll try later on to get to the edge of the sea ice. That's the plan, but plans here are not really made to be followed long term. You have to be flexible (if there is one word to describe the adequate state of mind for a cruise in high latitudes, it's "flexible").
Ça remue un peu (pas trop, mais suffisamment). Quelques images qui bougent pour vous donner une idée de l'ambiance (estomacs sensibles s'abstenir).
The ship rocks and rolls (not very bad, but enough). Some moving images to give you an idea of life on board (avoid if you have a sensitive stomach).
Je passe pas mal de temps à la passerelle, qui est ouverte librement aux passagers. Les commandes sont maintenant sous forme d'ordinateur et de joystick, mais il y a toujours la roue mécanique et les compas, qui sont en ordre de marche et peuvent être utilisés en cas de panne électrique. C'est rassurant.
I spend a lot of time up on the bridge, which is open at all times to the passengers. Navigation is now mostly handled by joysticks and computers, but the vintagne steering wheel and compasses are still there, and in working order, and can be used in case of electric failure. That's reassuring.
Point de vue imprenable ici (enfin, c'est mieux quand même quand il y a de la vue) et l'ambiance est bonne. On n'est pas nombreux alors on se connait très vite tous. Douze passagers, deux guides, et l'équipage : le capitaine et son second, le mécano, deux marins à tout faire, deux hôtesses (mais elles participent aussi aux manœuvres, à l'occasion) et bien sûr le chef. Ils sont globalement assez jeunes et il semble y avoir une bonne entente entre eux (et entre eux et nous, rapidement). C'est très sympa.
Unbeatable point of view from here (better when there is actually a view) and the atmosphere is pleasant. There are not that many people on board and we know each other fairly quickly. Twelve passengers, two guides and eight crew members : the captain, his officer in second, the engineer, two able seamen, two stewardesses and of course the chef. Most of them are young and there seem to be a good camaradery between them (and quickly between them and us). Very important for the success of the trip.
Je suis le voyage sur la carte papier et sur l'écran de navigation. On longe Albert I Land dans le brouillard et les averses de neige. Les géographes ont fait preuve d'imagination pour nommer tous les lieux, glaciers, baies, fjords et sommets, mais parfois on sent que l'inspiration leur a manqué. On passe au large d'une enfilade de glaciers appelés Glacier Un (Førstebreen), Glacier Deux (Andrebreen) jusqu'à Glacier Sept (Sjubreen). On n'en voit aucun. La visibilité revient alors qu'on rentre dans Smeerenburgfjorden, sous l'ile de Danskøya, en début d'après-midi.
I follow our tracks on the paper maps and the navigation screen. We sail along Albert I Land in the fog and snow showers. Geographers needed to have a lot of imagination to give a name to all places, glaciers, bays, fjords and summits, but sometimes they just gave up. We pass successive glaciers called Glacier One (Førstebreen), Glacier Two (Andrebreen) up to Glacier Seven (Sjubreen). We don't see a single one. Visibility comes back as we enter Smeerenburgfjorden, under Danskøya island, early afternoon.
Vers 15h on est à proximité de Hillbreen (voir sur Toposvalbard), et on continue d'explorer Smeerenburgfjorden pendant une partie de l'après-midi. On (enfin, notre guide Martin-les-Yeux-d'Aigle, essentiellement) cherche des traces de vie, qu'on ne trouve pas, mais moi je m'en fous tellement c'est beau. Le vent baisse progrssivement. On se dirige ensuite vers Fulglefjorden (le fjord aux oiseaux) encore plus vers le nord/l'est. Il y a un spectaculaire glacier en fond de fjord, de la glace, des montagnes qui jouent à cache-cache dans la brume et des petits icebergs bleus. Bref, moi j'ai tout ce qu'il me faut!
Around 3pm we are near Hillbreen (see Toposvalbard), and we keep exploring Smeerenburgfjorden for a while. We (mainly our guide Eagle-Eye Martin) look for traces of life, which we don't find, but I don't care, it's so beautiful). The wind slows down a bit. We then head towards Fuglefjorden (the birds' fjord), further to the North/East. There is a spectacular glacier at the end of the fjord, ice, moutains playing hide and seek and small blue icebergs. I have everything I need!
On a même droit à quelques timides lumières du couchant! Le luxe!
We even have some faint sunset lights! Luxury!
Le capitaine essaye à plusieurs reprises de "parquer" Origo dans la glace. Normalement si la glace est solide (mais pas trop, pour qu'on puisse y rentrer), on peut caler l'étrave du bateau et rester là tranquillement. Mais cette fois, la limite de la glace est trop friable (et on n'a pas le droit de s'engager profond dans la glace de fjord, qui sert aux ours et aux phoques). Il finit par renoncer après plusieurs essais infructueux, et on passera finalement la nuit à l'ancre dans Fulglefjorden, bien à l'abri.
The captain attemps to "park" Origo in the ice. Usually, if the ice is strong enough, you can wedge the bow into it and stay there comfortably. But this time the ice edge is too flaky (and we are not allowed to enter deep into the fjord ice, which is used by bears and seals). The captain gives up after a few tries, and we will spend the night at anchor in Fuglefjorden, very nicely sheltered.
Deuxième présentation de Ole après le diner, cette fois sur le post-processing des photos dans Lightroom (j'ai encore appris des trucs, mais quelques mois plus tard j'en ai déjà oublié une partie...). Je profite un peu encore des lumières de l'heure bleue sur le glacier et le fjord avant d'aller dormir, encore pas trop tard! Je voudrais me lever tôt demain matin et voir si on a des lumières du levant.
After dinner we have another talk by Ole, this time about post-processing (I learn some new tricks, but a few month later I have already forgotten some of them...). I enjoy the blue hour's light on the glacier and the fjord, and off to bed, again not too late. I plan to get up early tomorrow morning in the hope for some sunrise lights.
La route du jour grâce à Toposvalbard (en suivant le lien vous pouvez zoomer sur les différentes parties).
3 commentaires:
Quelle belle ambiance ! les bleus, les reflets différents selon l'état +/- liquide de la mer et puis, la navigation rock'n'roll qui m'a fait sourire.
Des lumières subtiles en effet. Belle ambiance "vintage" de la passerelle de l'Origo. Cela m'aurait bien plus. Je présume qu'il n'y avait pas de stabilisateurs pour affronter le coup de vent...
En effet JJ ça t'aurait plu. MS Origo date de 1955, en effet il n'y a pas de stabilisateurs. Mais avec le vent de l'arrière, ça n'était pas si pire!
Merci pour tes passages réguliers (ainsi que Paul) malgré ma propre irrégularité à mettre en ligne ce récit!
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